[原创]（山石游走纪事） 初吻香巴拉----我的香格里拉！！！

山石无草

呵呵呵

楼上的妹妹好像不满意我的速度？？？

不好意思

这几天连续出差。。。。。。

游遍藏区

其实这个速度已经快得不能再快了，基本是每天都在续，主要是写得太好，看得激动，难免忍不住就经常跑来东张西望的。

这是我在517收藏的第一个贴，谢了。

[此贴子已经被作者于2004-12-22 20:42:45编辑过]

山石无草

（续前） 大约中午时分，车攀行着转过一个山口之后，一片整齐的房屋和五彩的大草地非常突兀的出现在面前。这里就是以海拔4000米高度而闻名于世的理塘，这个停车的位置正好是一个俯览理塘全貌的最佳角度。 这样一个绝佳的摄影机会我们自然没有理由错过，抱着相机，我跳下了车。 理塘。远远地就看见山下一片五彩的草原。那完全是一个纯正的彩色大地，她延伸着，直达我心中神圣的地方。山仍然有，但每座之间闪得很开，留下广阔的平原，而理塘就坐落在这连天的金色之上了。 理塘，海拔4014米，据说是中国海拔最高的县城，素有“世界高城”之称。 首先撞入眼帘的，是面前那块高大的牌坊。牌坊上端端正正书着六个烫金大字--世界高城理塘。字的边沿雕刻着许多藏族的文字和图腾，做的很是细致，可以看得出来，这里的人民对这块牌坊是下了很大精力的，那么，想必对这个“世界高城”的称号也是感到无比自豪的吧。想想他们的确是拥有自豪的资本的，能够在海拔4000多米的地方居住，靠这这点稀薄的氧气生存下来，并不是每一个人都可以做到了。其实有时候，伟大并不需要什么显赫的功绩，能够有勇气与老天争取生存的权利就已经足够当得起这两个字了。 看见 “世界高城”牌楼的一刻，我的心被深深震了一下。雕梁花栋的图案在日落的余辉下看成了一个民族的历史，里面书写着美丽的故事。 越过牌坊，后面就是理塘的县城了，从高处看过去，县城的面积不大，房屋和农田紧凑的排列着，坐落在那片无边无际的黄土地上，仿佛是死寂之中凝聚出的一股生命之源，不曲不挠的在漫天黄沙之中求取生存的力量。面前的一切让我在突然之间觉得，其实真正的快乐不是坐拥万金也不是权倾一世。而是在死亡的手里夺过一线生机，让生命可以在所谓的禁地里简简单单却也永永远远的延续下去。\r 那一刻，我的心有了一种近乎顶礼膜拜的崇敬。 川藏公路之行到理塘就结束了。因为急于赶路午饭后我们就南下向稻城进发了，我们没有在理塘拍到更多的照片，而我的一枝拙笔也实在无法写尽它的壮美。 川藏线是供人体验的，不是供人描述的。只有亲身走过，才能体会到它所蕴涵的那种力量带给人的震撼。我想，我还会再来的。 拐下川藏公路，折向南，出理塘，奔稻城。至此起，在以后很长一段时间内，柏油马路将成为美好的回忆。 由于上午雨刚停，沟中的云雾一缕缕向上升腾。在峻峭的山间，在密林间，缕缕白云似烟似雾，与山岩与林木丝缠着，林木与山岩时隐时现，宛若一活动着的泼墨山水。画卷中有黛绿、有翠绿，有金黄、有淡黄、有姹紫、有嫣红，好一个人间仙境。我想蓬莱仙岛可能也不过如此。 理塘到稻城的路全是碎石路，但路很平整，我们很快到达兔子山。兔子山因山上有一巨石酷似兔耳而得名。此路面最高海拨4465米。 下了兔子山又到一大草坝，一条河流宛延而过，景色迷人。 在一弯道处我们遇见了一位藏民，他矗立于路旁向我们招手，一道落日的余辉从其背后射来，前面的车扬起的尘土在阳光下泛起一轮金芒将他笼罩，此时神圣、圣洁、超凡脱俗等无数的词汇在我脑中闪过，但都难以形容这一刻的情景和心情。香巴拉，我似乎已经找到了你。 （待续）

[此贴子已经被作者于2004-12-23 19:00:10编辑过]

游遍藏区

每日一品——爽！

鱼老大

接到起，慢慢品，发起！

山石无草

（续上）

    过了那片大草坝，车又开始向上，公路沿着山脊向上延伸着，路旁的草地上五颜六色的野花把绿绿的草地修饰成了美丽无比的大地毯，车上的人们在低沉的发动机轰鸣声中昏昏欲睡，我也不断的点燃香烟来抗拒阵阵袭来的睡意。

    转过一个山弯，我的大脑一阵空白，仿佛受到了巨大的震撼，是的，一种强烈的视觉震撼划过我的脑海，我一时竟说不出话来，片刻，我恢复过来，一脚把车停下：快起来，我们到火星了！！！一车人从睡梦中惊醒，一时竟没有任何声音，所有人都被海子山的苍旷所惊呆了。

    海子山是古代冰川遗迹，冰川过后，留下无数被冰川刨削出的石臼，雨季积水，形成千百个大小的海子。漫山遍野全部是清一色大小不一的石头，小的如珍珠般玲珑圆润，大的如猛兽般巨爪擎天。可能是在远古不知道是哪个世纪里发生过一次毁灭性的地壳运动，然后沧海桑田，斗转星移，便成了今天乱石嶙峋，草木不生的景象。放眼望去，杂乱的石头仿佛一直延伸到了天边，车在石头里穿行了快一个小时也没有见到头，满目所触，是一种沉闷的死寂。仿佛时间已经停顿在这一片无边的石海里，只剩我们的车在徒劳的奔跑着。阳光照耀下的海子折射出七彩的光芒，死寂之中又平添了几分跳跃的妩媚，这一切组合在一块，竟成了一种迫人而怪异的美。

    车过海子山正是黄昏时分，放眼望去，两旁寸草不生。只见漫山遍野尽是被磨尽棱角的石头，大的，小的，圆形的，卵形的，躺着，坐着，立着，靠着，被岁月磨洗得发白的表面无力地泛着惨淡的光芒。望着岁月的痕迹，忽然对时光产生了一种莫明的恐惧。这哪里是冰川遗迹，这分明是金戈铁马的古代战场。走着走着，冥冥中似乎听见人语声、马蹄声，由远而近；继而是战鼓声、呐喊声、马嘶声、刀剑的碰撞声，响成一片……突然间，万籁俱寂。战士倒下的身躯化成了漫山遍野的石头，流出的鲜血化成了无数的海子……连天下，天地一片肃杀！

    直到这时我才感受到高原的威力——平日里活蹦乱跳也不见喘大气的，此时往山坡上走了不到三十步，竟然就气喘嘘嘘。不知是脑子因为缺氧变得迟钝还是什么原因，一举一动觉得都像慢动作一样。

    广袤的原野下，车如一只微小的蝼蚁般蠕动在荒无人烟的荒原上。瞬时间，那荒凉如大海中的恶浪，滚滚而来。我猛然意识到了我们的无助，原来从没有感受过的自然的力量，把我们推到了孤独的境地。一块岩石，一丛杂草，一粒尘埃也比我们强大十倍、百倍。它让我们静默，不敢言语。人到这时才真正体会到自己的渺小——即使有一车的人也不例外。

[此贴子已经被作者于2004-12-25 18:40:10编辑过]

山石无草

过多的运动使得我们每个人都有点迷离的感觉，仿佛真的置身于地球之外了。。。。。。 太阳向西边慢慢移动，我们离开海拔4500米的海子山，沿稻城河顺流而下，海子山满目荒凉的石头渐渐地稀少，植被也由高山草甸而高山灌丛终于演变为亚高山针叶林。随着空气中氧气的增多，每个人的感觉都慢慢的好起来。 由古冰川运动形成的稻城河河谷，谷底宽阔平缓，河流温婉地以曲流的形态在冰谷中蛇行，没有水的地方，是稀疏的杉树，树下是茂密的灌丛，在往下碧草如茵，野花烂漫。 随着河谷的开阔，道路也变得顺坦了许多，出过一片灌木林，公路的左侧出现了三座高大的白塔。 在河对岸，奔波寺，一个颇有名气的喇嘛寺就坐落在这段美丽的冰川U形谷旁边，此时海拔仪显示3943m，。 依山傍水的奔波寺藏语意为“草坝之边”之意，因建在桑堆大草坝之边的神山下得其名，建于南宋淳熙五年，创始人为白教大师噶玛巴.都松钦巴。奔波寺取神山之气势，撷雪水之灵气，寺庙随着山势凿岩而修，错落有序。远远望去，红墙碧瓦、古柏冲天、经幡猎猎，在高山森林岩的衬映下，具有一种神秘的美丽。 我把车停在路口，一行人呼啸着穿过一个插满经幡长约80米的木桥冲到了河对岸，走进了佛的神圣之地。 坐在河边的一个年轻英俊的喇嘛迎了上来，几句简单的交谈，他同意给我们当向导。 寺庙里一面普通的墙，平常的石头，简单的几行文字，线条拙朴的岩画，在扎嘎的嘴里渐渐的有了历史和生命。尽管如此，由于我们对藏传佛教了解实在太少，除于感觉寺庙的美和环境的雅致，这座历史悠久的白教寺庙在我们眼中和藏区其他寺院并无更多的区别。 参观完寺庙，扎嘎盛情邀请我们到他们的餐厅坐坐，呵，里面围坐了一屋子喇嘛，浓郁的酥油茶一下子把我们的距离拉得很近很近。 　　 快离开寺庙的时候，扎嘎突然问“你们想不想喂鱼？” 喂鱼？扎嘎看着我迷惘的神情笑了“在河里，你可以喂河里的鱼，你还可以摸它的。。。。。” “这河里的鱼不怕人?” “你对他好，他也信任你“ 我们顿时来了精神。沿着河边绕到寺庙的另一侧，一幅生动图画出现在眼前，在河边的树林里，两个年轻的喇嘛坐在草地上，手握着掰碎了的糌粑伸入水中去喂河中的高原鳇鱼，河中的鱼儿喧闹着争抢着糌粑，任由喇嘛轻轻抚摸着鱼背，仿佛是享受着长辈的抚爱。。。。。。 那喇嘛鲜艳的红色僧衣在绿树、青草、碧水的衬映下十分夺目。 我们也忍不住了，纷纷下河体验着人与鱼的真情交流。那鱼嘴点啄手心的感觉让我永远无法忘却。 　 　用糌粑的喂养河鱼是奔波寺的喇嘛每天的必修课，长期以来，奔波寺的鱼甚至对藏语形成条件反射，每当听到喇嘛的呼唤，如织的野生高原黄鱼便阿蜂拥而至。鱼儿毫无畏惧地穿梭在人的手指间，人与自然的和谐美在这一绿、一红、一动、一静中达到了极致。 　　那一刻，我突然感受到了人和自然万物的浑然一体的关系。 藏族是一个崇拜自然的民族，每一棵树、一株草、每一个微不足道的生命都会受到他们的尊重。 扎嘎告诉我们在离奔波寺不远的著杰寺，同样有另一幅同样动人的图画。 著杰寺距稻城河谷约3公里，寺庙所处的山坡并不陡峭，无论是周边的景色、寺庙的规模都无法与奔波寺同日而语。让著杰寺出名的是生活在寺庙背后树林中的一大群野生藏马鸡。 寺庙里的喇嘛每天按时投食饲野鸡，这种人与动物和平共处，是著杰寺千百年来一直承袭下来的传统。 野生藏马鸡是我国二级保护动物，也是国际上二级濒危动物，具有较高的研究价值和观赏价值。 到了投食喂养野生的藏马鸡的时间，寺庙的喇嘛端着装有青稞的盆子，来到寺院大殿前的坝子，吹了几声口哨，几分钟的时间，体形肥硕，色泽艳丽的野生藏马鸡便会不约而同从寺院背后的灌丛中摇摇晃晃地来到铺着青石板的大殿，愉快地接受僧人的食物。听喇嘛讲，著杰寺僧人喂藏马鸡的历史已经相当久远，每天早上的7点，下午5点，生活周围的藏马鸡便会自己走出来接受僧人的食物。就是在粮食紧张的困难时期，寺庙的喇嘛也从来没有屠杀过一只藏马鸡。 稻城这片横断山区乃至青藏高原地貌最特别、生态系统最完整、物种最丰富的地区如何得以完整保存。 也许我们可以从地质环境、区位条件、水汽通道、高原热岛效应等诸多方面去论证这片世外桃源存在的理由，但我们决不能忽略这样一个事实，那就是：这片土地的主人保存这片净地。 那些将糌粑放入河中，将青稞撒向野生藏马鸡的人们给我们做出了最好的榜样。 以前走到哪里我的钓具就会带到哪里，而这一次，我始终没有动过这个念头。千百年来，正是由于当地居民善待自然、善待动物，与大自然和睦相处，协调发展，我们所看到的这片“最后的香格里拉”才得以保存其原始状态。同时，亚丁的居民也在用自己的行为诠释“香格里拉”的真实内涵。这片寓意了人类美好愿望的人间净土，只有在地域上和精神上完美统一才配此称号。 　　走进自然，我们知道什么是自然之美，走进稻城，我们知道什么是人与自然之美。 　　我们到亚丁是为了寻找美丽的风景，但在奔波寺和著杰寺，我突然发现美丽的不只是风景，还有那些风景里的人们！这里拥有最纯粹的生灵：傲视天穹的苍鹰，自由生活的各种野生动物，草场林间婉转歌唱的鸟儿，静静地放牧着牛群也牧着自己的牧人……稻城，有你能够想象到的一切，有你想象之外的一切。... 太阳西垂时分我们终于到了稻城。

[此贴子已经被作者于2004-12-25 18:39:24编辑过]

山石无草

（小资料）

     稻城，古名”稻坝”，系藏语音译，意为“山谷口开阔地”。东汉为白狼羌地，唐属吐蕃，元属吐蕃等路宣慰司，明属朵甘都司，清属里塘土司。清光绪三十二年（1906）“改土归流”，设稻坝委员。光给三十三年（1907），在此试种稻谷，祝其成功，奏设“稻成县”。宣统三年（1911），正式核准设置“稻成县”，隶属康定府。

     民国十四年（1925），属西康屯垦使行署。民国二十八年（1939），西康省成立，改名“稻城县”，县名沿用至今。

      1955年10月以前，届西康省管辖， 1955年10月西康省撤销后。属四川省甘孜藏族自治州至今. 是一个藏族聚居县。

      唐朝时期（667），吐蕃王朝第三十二世赞普松赞干布举兵征服了白狼国，从此隶吐蕃。被统治长达210年。据古藏文文史资料《敦煌本·吐蕃历史文书》记载，吐蕃统治时期由于宏扬佛法，创立寺庙，藏传佛教随政治力量深入人心。历时数百年，吐蕃逐步与康区境内诸部落联合为同一民族。

      据有关专家考察认为，藏族是在千百年历史进程中逐渐形成发展起来的，主要是古代羌人诸部长期交错杂居，相互自然同化。共同发展的结果。因此，稻藏族的形成无疑是吐蕃和稻城土著人以及白狼部落融合的结果。 解放前，汉族很少。清光绪三十二年（1906）。赵尔丰实行“改土归流”，设置地方流官统治时，随之而来的清兵、商人来稻，从那时起城有了汉族的活动，有的与当地人结婚繁衍子孙，而且逐渐改变了当地人刀耕火种的生产状态。

      据《甘孜州文史资》第七辑载：第一个汉人是随赵尔丰当兵来稻城，以后流落在稻坝茹布村，与当地藏族女人结婚的周万灵，生育子女二男一女，以后迁居乡城（定乡）。 民国时期从内地来城经商、做生意的较为频繁，民国二十六年（1937）刘文辉统治康区时，派部队镇守各地，后有的撤走，有的流落在当地，也是如此。

      新中国成立后，党和政府为帮助和建设少数民族地区，派干部、科技人员、教师、医生和解放军指战员等支援稻，其中有相当一部分汉族与稻藏族通婚安家落户，生儿育女，为建设稻发展生产作出了积极贡献。同时利用科学方法引进和试种了青稞、小麦、玉米等作物良种，科学种植各种蔬菜，以及缝纫、酿造、雕刻、银炉等手工艺作业和房屋、桥梁建造业，给城的经济发展带来了大的影响。另外，汉族还把他们的风俗习惯、生活习性带到了。

      1990年，全县共有汉族1284人，占总人口的5.04％。 稻城县的人口中，除藏族、汉族外，其他民族人口很少。清末民初各保、正、村清查人口时，全县总人口中除20余户汉族外。其余均为藏族。以后由于外地与通婚，流落、做工、经商等原因。以及解放后派往福城支援建设的人员，逐渐改变了稻的民族成份。1990年人口普查时统计，全县其他民族共有56人，占 0. 22％。

      藏传佛教有规模地传入是在公元11世纪末期到15世纪末期的近四百年的时间里，由于统治阶级在藏区一贯采用怀柔喇嘛和封建土司政策，促使藏、番的寺俗封建领主统治力量的扩大和加强，萨迦政权及弟悉帕摩主巴政权时期，教主均兼摄政务，即政教合一的统治形式。这一时期。为不同封建领主统治基础服务，藏传佛教形成了不同派别如萨迦派、噶举派、格鲁派，各派为了扩大自己的势力，广收信徒，积极传播和发展。 据传，最早传入的是噶举派，距今已有820余年的历史。

      噶举派噶玛巴·都松软巴（1110～1193），新龙人，于南宋淳熙五年（1178年0），游至邦普（奔波）这块宝地，建立了稻城县最早的白教寺庙、明永乐年间，洛增郎吉（原系白教徒）从师宗喀巴后，建黄教寺于翁根寺上。广收信徒。弘扬佛教，严格修行，不重酒色财气，重经重律。在藏传佛教的传入和发展过程中，格鲁派是最后一个传入的教派，但它后来居上，发展较快，势力最强，到目前其社会影响及僧侣人数、寺庙规模均居前列。 解放后，党和政府十分重视广大群众的宗教信仰自由.特别是经过民主改革和四反运动，废除了寺庙的封建特权和剥削。压迫制度，广大群众获得了经济和政治上的彻底解放。“文化大革命”期间，由于“左”的思想影响，寺庙遭到了一些破坏，宗教政策贯彻受到了一定阻挠，但在十一届三中全会后作了纠正。到1990年，经州、县批准开放了12座寺庙，并建立了寺庙管理委员会。全县现有格鲁派（黄教）、噶举派（白教）、萨迪派（花教）三种教派。格鲁派、噶举派是两大主要教派，为广大群众所虔诚信仰。 全县人口中，具有大学（含大专）文化程度的87人，占0.34％；具有高中（含中专）文化程度的869人，占3.41％；具有初中文化程度的1241人，占4.87％；具有小学文化程度的3917人，占15.36％。15周岁以上不识字或识字很少的13096人，占总人口数的51.36％。

游遍藏区

谢谢楼主！
这么详细的资料，先收起来，总有能用的时候。

山石无草

呵呵呵

楼上的妹妹，版权费。。。。。 ：））