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一个人,在天涯,在海角(转载一网友,该先生颇有秋雨先生的风格,很有感觉,奇文共欣赏)
孤身一人,怀着一颗孤独的心,行走在苍茫的小路上,就这样一天一天地走下去,一直走到天的尽头,那是水天相接的地方,再也没有路了。就像马致远说的“夕阳西下,断肠人在天涯”一样。梦里,我曾有过这样的经历。
为了享受这份孤独,我就这样一个人踏上了海南岛,走进了三亚这片海湾,用心灵去触摸天涯,触摸海角。
站在那几块光秃秃的大石头下向南望去,茫茫的大海上,有几只海鸥正无声地飞翔,我的心,就像这浩瀚无垠的大海一样,显得无限落寞和空旷。这就是三亚,中国最南边的城市、古时的崖州,一个在内陆人看来十分遥远和荒蛮的海岛,古代人要坐着马车,乘着海船,长行多少天才能到达的地方。可是,今天,坐在飞机上喝着咖啡,低头在舷窗上看着云海,从遥远的东北,几个小时就能飞到这里。是现代化的科学技术,缩短了人与天涯的距离。
有人说,“天涯”和“海角”这两组字是苏东坡被贬到海南岛时写上去的,但我查遍了古籍才证实,“天涯”两个字,乃是清代雍正年间崖州知州程哲所书,而“海角”两个字,则不知出自何人之手了。不过由此想到,古代的海南岛,是一个十分偏远荒凉的所在,因此,帝王们常常把那些他不喜欢的官员或罪臣贬到这里。有文献记载的,除了苏东坡之外,还有唐宋时期的李德裕、李纲、赵鼎、胡铨、李光五位名臣被贬到海南。这五位名臣可都是有老百姓口碑的,而且死后又都被封为“公”的,因此,在海口,还留下了一座“五公祠”,让这些先哲们的一缕忠魂留在海南。另外,还有许多不知名的内地官员,也曾被贬到这里来陪伴先贤的幽魂和品尝偏远,品尝孤独。
我想,正是这些被贬的文人,才能写下“天涯”和“海角”如此苍凉的字句,而正是这几个苍凉的字,才浸透了他们苍凉悲怆的心情,才引起了旅人孤寂的共鸣。如果再认真翻检一下史书,我们还会发现,这些被贬的古人,几乎都遭遇过朝廷中十分残酷的尔夷我诈的党争和迫害。在封建专制、忠奸不分的时代,恐怕只有“天涯”,只有“海角”才能远离政治的旋涡,给那些心灵受伤的人一点精神的喘息。
说不上是出于对古代贤人的怀念还是别的什么,在天涯海角那几块大石头周围,我转了一圈又一圈。四周游人熙熙攘攘,都是陌生的面孔,只有古人留下的字与我相知:
有时候遇到不顺,真的想逃到一处谁也不认识我的地方;
陷入世事不能自拔时,天涯也许是你解脱的港湾;
厌倦了市井的丑陋,孤独就是一种最奢侈的享受。
有时候细想,人与人之间真正相知的,一生恐怕只有一两个人,其余都是不能敞开心扉的——人与人,永远是陌生和隔膜的,甚至是同床共枕的夫妻。
当我坐在沙滩上,看那海面上飞翔的海鸥,就羡慕起可以自由飞翔的小鸟,可以到它想去的任何地方。回头再端详那些大石头,只见它们光秃秃的,没有了一点楞角,是经多了海水的潮起潮落,看多了昼夜的斗转星移,见多了人间的悲欢离合,尝多了世上的苦辣酸甜吧。
记得一位要好的同事,有一年他们全家去海南一游,我问,一定是去过三亚,到过天涯海角了吧,有什么感想?他说,什么感想都没有,就是在那几个大石头下转了几圈,有老婆陪着,孩子跟在身边闹着,几乎和在家一样啊。于是我明白了,到天涯海角去最好就是一个人,因为,我们要品尝的是那种孤独和苍凉。 |
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