写意----桃坪羌寨

蓝海牧者

     说起桃坪羌寨各位驴友都不会陌生，一个美丽又古老的地方。桃坪羌寨始建于公元前１１１年，距今已有两千多年的历史，虽历经战乱但终于完整地保存了下来。如今，寨子里仍然居住着９８户“格尔麦阿嘎”，在羌语里是“古巷人家”的意思。 在佳山寨发现有“石棺葬”，随葬品多为陶器，也有铜、铁、木制陪葬品，向世人展示出羌民族古老的历史，独特的风俗习惯和民族文化，是世界保存最完整的羌族建筑文化艺术“活化石”，这些年来一直保持着古朴原始的羌族风情。每到旅游旺季，全国不少游客和四川的游客都要到理县来，走入桃坪羌寨，转转甘堡藏寨，去领略浓郁的民族风情。“5·12”地震后，桃坪羌寨及周边几大景点。均受地震影响，各处景区都遭破坏，道路堵塞，往年川流的游客如今已难见踪影。
     前些时间有专家们冒着路上不断塌方的危险进入羌寨，进行调查会诊，在桃坪羌寨前“古羌圣水”景点处，清澈的泉水汩汩流出，村民排队依次接水——地震后，这是全寨和附近村寨唯一的饮水源。古碉楼背后著名的“鱼脊梁”，没有发现裂缝。向上望去，三座著名的古碉楼还是述说着地震的威力，三个楼尖都不同程度地垮塌和损毁，主体依然保存。“桃坪羌寨房接房，地基连地基，相当牢固，“古碉楼好、下水网好、巷道完整，桃坪羌寨的精华和灵魂还在，维修加固后还可以使用”，据当地村民们讲从1933年、1976年、2008年三次地震对桃坪羌寨的影响，就是女儿墙和附属设施有局部损毁。三次地震的桃坪羌寨屹立不倒，已创造了奇迹。同时预计在7月份开始，对在地震中震伤的羌寨和碉楼进行抢救性修复。在年内羌寨将恢复到震前面貌。

[ 本帖最后由 蓝海牧者 于 2008-7-8 16:49 编辑 ]

蓝海牧者

　
    以前去羌寨玩时都是当天去当天走，要不就是去红原马尔康等方向时，路过羌寨陪没去过的朋友一起，走马观花逛一逛,一般不到两小时就出来了。这次春节过后来桃坪羌寨，游客也很少，换个方式不想做一个俗人,也没有留下在桃坪羌寨大门口那到此一游般的照片记忆.
真正体验一下羌人生活，而且还要多住几天。羌族同胞都很友好，一般来说很房费较便宜，有的住宿点还有电脑上网，可我住的那家网没通，但在晚上有游戏打打也很好。晚饭后参加具有藏羌风情的篝火晚会，寨主敬献扎酒，唱祝酒歌，和羌族同胞一起跳歌庄。这里的空气很怡人，月亮越发明亮，只是不再繁星点点。




[ 本帖最后由 蓝海牧者 于 2008-7-8 16:59 编辑 ]

蓝海牧者

　　听说在羌寨，用音乐表达情感最彻底的是羌笛，两根并排的竹管就那么呜呜咽咽地吹，声响不够洪亮确非常动听。而舞蹈则叫做莎朗，俗称锅庄的那种，只要有一块平地或者在房顶、火塘，兴之所致就能跳起来。
　　近来每年有许多羌族同胞和游客聚集在桃坪羌寨，共庆夏历羌年这一古老节日，同时，花儿纳吉赛歌会也正式拉开帷幕。在欣赏了古老的释比祭祀仪式、三吹三打、品尝咂酒等羌族传统民俗之后，不少游客踊跃加入花儿纳吉赛歌会，跳起欢快的莎朗，气愤非常热烈，羌家姑娘会为你敬上醇香的青稞酒。在一阵阵甜甜的羌家祝酒歌的感染下，也许你会醉意朦胧，也许你会飘然若仙，完全溶入古来的羌族历史民俗文化之中。有机会还可以目睹寨花的风采,据说天仙妹妹就在隔壁寨子，经常来桃坪羌寨玩，可我苦等了好几天也没发现她的影子，不过我发现其实寨子里还有很多的天仙妹妹。



[ 本帖最后由 蓝海牧者 于 2008-7-8 17:16 编辑 ]

蓝海牧者

    去羌寨旅游一定得尝尝羌餐，羌餐是一种以“酸”为主的饮食体系，但比较特别——首先是酸菜土豆汤，是将土豆捣碎以后，捏成团状，再搭配酸菜煮的汤，吃起来有点糯滋滋的感觉,无不酸得恰到好处，一闻一望都能使人满口生津。其次是黑桃花，那是一种形为根状的黑色野菜，先用开水煮几分钟，然后将黑水挤掉，即可凉拌着吃，比较香脆可口，也可用于炒肉；另外还有蕨菜炒腊肉，也值得尝一尝,也非常清香爽口。
   图中是古羌寨中心广场，寨民们来此出售一些当地特产：羌族刺绣、云云鞋、羌族服饰。夏天这里出产红色的李子、青苹果、猕猴桃的等水果，冬天还有一种晒干了的小蜜枣，深紫色嚼起来很甜很甜的。



[ 本帖最后由 蓝海牧者 于 2008-7-9 14:08 编辑 ]

蓝海牧者

    当地的寨民比较淳朴，一般而言都是男人在外做活儿，女人在家经营小生意。当地买卖的商品跟其它景区差不了多少，寨民们卖东西都不怎么降价，不过手工缝制的花布鞋比较有特色，从手掌心这么大的到脚上可以穿的都有。
羌寨还有一个特点就是不爱锁门，也不怎么防备外人，只要经过户主同意，随时随地都可进入民居参观。另外，他们的门锁很有意思，全是自制的木门闩，即锁了的门要从旁边墙上的小洞伸手进去，用自制的木片将门闩打开，然后门才会开启。羌寨民居大多人家都是三层的,一楼养猪羊,二楼住人,三楼住客。
　　羌族没有自己的文字，传说羌族最初是有文字的，但被羊吃掉了，所以羌人将羊皮制成鼓，日日敲打，希望它能把文字吐出来，敲了几千年，文字没有找到，却敲成了传奇。




[ 本帖最后由 蓝海牧者 于 2008-7-8 17:22 编辑 ]

蓝海牧者

羌寨这些坚韧古朴的碉楼不绘图、不吊墨、不划线，全用眼力砌石垒木，把整个山寨一气呵成连成一体，没有单门独户的房子。碉楼楼身由泥土和石块交错组合而成，鬼斧神工般的巧妙和扎实，用手轻轻一碰就有千年的细泥脱落，看似脆弱，实则坚不可摧。
　　羌寨碉楼的建造在选址、取水、结构等方面极具安全性和实用性。泉水自雪山上而来，从地下暗道通向各家各户，所有的地下水道相连，走在很多地方都能听见脚下汩汩的流水声，却不知它来自哪里，通向何方。





[ 本帖最后由 蓝海牧者 于 2008-7-7 15:58 编辑 ]

蓝海牧者

      为了保护千年古寨，据说过不了多久，现居住在古寨里的居民，将要搬迁到旁边的新居住区去，古羌寨就完全作为博物馆重点保护，同时供游客们参观游览。(听说新居住区在5.12地震时，也毁坏许多房屋。)





    在羌寨有两家杨姓大户人家的建筑,特别有名值得参观一下,现作为寨子里的典型建筑对外开放。其中一户人家有座九米高的碉楼,等爬上最上层的碉楼,放眼远望,视野开阔,一望无际,对面山上的村子看得清清楚楚,这也是古代的了望塔,在这里可以观测远处敌情。
    另一户杨家古宅的建筑也是蜚声海外,经常都有很多搞建筑的专家来参观,还有不少国外的专家.这户人家的建筑因为覆盖地下水网,屋子里还有陷阱,所以不能单独行动,必须由主人带领参观.不是从二楼的厅堂进入参观,而是从大门边,楼梯旁的木门进入,屋子里尽管比较黑,又七曲八拐的分不清方向，而且听到潺潺流水声,四处观察,果然看得到水从地下流过,老杨说水是从山里头流下来的,但是他们家的水网可以控制整个村寨的水.因为他们一家的房屋是盖在水流上的.前面发现一处用木条拦住的黑乎乎的地方,听老杨讲那便是一个几十米深的陷阱,真让人不寒而簌，要是谁不小心掉下去，哪还了得.上了几处很陡的木楼梯,来到厨房看到了老火炕,上方的铁架是可以活动的,方便通风,铁架上挂满了大块大块的老腊肉.顶部已被多年的烟子熏得发黑，据说可以起到防虫蛀的作用。





下图中有一背包客正在看游览说明，此处进去右拐便可参观杨家古宅。




[ 本帖最后由 蓝海牧者 于 2008-7-9 13:56 编辑 ]

蓝海牧者

    桃坪羌寨是一个依山而建的羌族民寨，建筑布局是反传统古城设东、西、南、北四门的建筑形式，筑成了以高碉为中心的放射状８个出入口，而８个出入口又以１３个甬道织成四通八达的路网。寨内人进出自如，而外来人却如入八阵迷宫，非本寨人指引，不可通行。如果发生战事,那么羌寨就可以立即成为一座防御工事.从村子的昏暗小巷穿过,旁边的一个个小孔,以前这就是打枪的地方或者可以刺出长矛.如果敌人进入寨子,要么迷路要么遭到这些机关的暗算.另外，羌寨碉楼地下层的羊圈也是有着“迷宫”之称，错综复杂，家家互通。
羌寨古老的民族特点，背山面水，坐北朝南，布局严密工整。所有建筑均以石块垒砌而成，远远望去，一片黄褐色的石屋皆顺陡峭的山势依坡逐次上垒，或高或低错落有致，其间碉堡林立、气势不凡、风格独特。　
晚饭过后，在古寨里的小巷散散步不如说是散散心，居高临下坐在屋顶上喝茶发发呆，在夕阳的照耀下一览古寨全貌，思绪一下就回到了远古时期，此时此刻，唯我独守千年的风情。

[ 本帖最后由 蓝海牧者 于 2008-7-9 13:59 编辑 ]

闲云孤鹤.

喜欢桃坪，喜欢碉楼。

lz的画更是没说的，欣赏！！！

小胖妹

羌笛何须怨杨柳，春风已度雁门关（好像些错字了）
喜欢素描的画