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骑行者亮娃

基础篇---买主对车况的简易辨识


今天的课程是车况的简易辨识....


购买中古重型机车的准车主,经常会遇到选车与看车时车况判断的困难,因为重车不若国产速克达一般的便宜而且维修零件高昂?代料时间拢长一旦做出错误的决定..因为贪便宜或者被卖主有心的欺瞒,很可能会买到一台钱坑..走上重车世界的不归路.一般车友在看车的时候..除了看看车壳..催催油门..杀杀价格..
还能判别出什么东西来..为日后的拥有作更多的保障呢?在此板主举出几个简单的重点供各位买家作为日后买车的参考..

1:年份判别
我常常看到一些车友..利用车身的图装作为年份的参考..因为日本车最喜欢每一年份都做色系的变更..增加买气..所以透过机车年鉴的图装对照..作为实车年份的依据..事实上这种参考仅止于全新车..因为10台中古车有8台是在台湾加工喷漆的..也许明明是一台?99年金银配色的隼..透过车行自行考漆即可成为02年的银灰..所以透过图装作年份的判别是风险最大的行为..一般来说..同一款式的车?除了每年份的配色不同..细部的变更也不容忽视..所以准车主在选车的时候..基本的功课是不可少的..

以本田旗鉴CBR1100XX为例...其实经由外观..真的是每一年份都长一个样子..但是骨子里却有极大的不同..从化油器款式改款成为喷射供油.指针仪表板改款成为液晶显示..传统煞车进化成为DCBS连动..这些改变都是一年一年的竟渐小改.都可以从车上配备告诉你它是几年份的车款..如果您好死不死挑到一台从来不长进的车..那最终绝招..就是从轮框上.仪表板背面..可以看到制造年份.

2..图装判别:
原漆.原漆...这两个字总是让车友津津乐道..彷佛车子只要是原漆..就是代表车况最好..何谓原漆..就是从新车出厂所原留下来的图装.没有经过额外的喷漆与补修..这样的车状况比较好..其实这也没有错..因为唯有原车原漆的完整.
才代表这部车的外表确是没有受过破损或伤害..才能保持原厂的图装.其实透过台湾喷漆师傅的鬼斧神工.破破烂烂的车壳一样能修补并喷的跟原厂一样漂亮..
所以买车时..车漆亮晶晶不代表就是原漆..怎么样是原漆?怎么样是洗过的喷漆..大约能从以下几点判别.

1..一般车壳图装有分两种..一种单色系.一种多彩色图装.
彩色图装的车款因为成本考量..原厂通常是仅上底色..其它的色彩与拉线皆为贴纸覆盖.所以透过车身上的两色间抚摸.我们可以判断出这是贴纸贴的原漆还是加工过的双色喷漆,单色系的车款..譬如全车黑..全车白..这时候..我们可以从车壳的背面判别是否加工..因为只要是经过处理的喷漆..在整流罩的背面..油箱的底部..土除板的内侧..一定会出现喷漆时沾附的雾状颜料.因为手工喷漆难免会忽略掉一般看不到部分的隔漆.而原漆在车壳的背面则不会有多余的颜料附着.

2..打开油箱..是不是原漆马上现形..因为在板主的经验里.还没看过任何一个烤漆师傅..能连油箱盖的内缘都喷的跟原厂一样好..有的甚至加油孔四周围
是省略不喷的..其实不是喷漆师傅技术不好..而是一般的油箱都采双层处理..因为要考虑到撞击危险.而原厂喷漆通常是主装前即作用..所以连油箱盖内缘也会有色彩.

3..事故判别..机车的零件就那几个..每一个零件都可以独立更换..所以卖方如果要刻意掩饰事故的发生..利用更新或者维修即可让车子恢复原来的完整..
其实车辆发生事故有两种..一种是撞击事故..一种是倒车事故..后者的发生可能难免..谁能保证一辈子骑车没有倒过..倒车对于车况的损害也是极低..但如果是撞击的事故..轻者可能在操控上产生不正常的偏移与路感..重者甚至影响到车身纲性..关系到使用者的安全..板主曾经在几年以前..看过一台漂漂亮亮400CC重型机车..车主刚高高兴兴的洗完车..将车子笔直的往前推动的时候..在地上留下两条胎印..前后轮是分左右两边走的.代表这台车虽然整理的很好看..但是因为车台或三角台的扭曲..前后轮已经走经.不再是对称的一直线..这样的车如果换成是您还骑的下去吗?

1..一般来说要可以从以下几点判别是否发生过倒车..
细部的磨损痕迹...透过引擎左右两边的侧盖..我们可以看到是否有摩痕..无论是否有整流罩,这两块盖子都是外露式的.手把的左右平衡端子..拉炳的外侧..方向灯壳..都是判别的途径..但这些部分都是可换新的..所以我们也可以透过异常的容易碰撞磨损零件换新来,来怀疑这部车是否有倒过..譬如一台车的手把..左边前煞车柄旧旧的.右边离合器拉杆却极新.就可作合理的怀疑.

2..我们也可以透过以下几点判别是否有发生过倒车滑行..两边零件的角度...一般来说车子发生过倒车滑行..即使换新了磨损零件..但是锁孔也绝对已经发生变形.我们可以站在车子后面..从后轮往上慢慢看上去..先看看后座与车轮是否保持垂直.接着看看两侧的方向灯?脚踏板.角度是否相同.甚至从后座延伸到前方车头看是否有线性笔直..车头的笔直则不可依据..因为只要轻微的倒车.车头都会造成偏移.车尾的偏移才是比倒车更严重一点的滑行才会造成..

3..最后我们可以透过以下几点判别是否有发生过撞击事故.其实太深入的研判..我相信不是几行字就可以教的会各位的..但是最基本的两种判断..就是行进时放双手滑行..如果发生单向偏移.三角台可以受过外力撞击变形.如果车台部分有明显的点焊痕迹..内部零件有?根本不需要跟换的零件换新..譬如坐垫下面的塑料板..水箱的脚座..甚至全新的原厂前*..左右两边颜色不同的碟盘..前后色彩有出入的轮框.整流罩背面如同科学怪人的修补.都是有足够理由令人考虑的部分..

4..最后..我们来分析一下引擎的状态..
我常常看到一般的买方?会去猛催油门来判别引擎的好坏..说真的我常常在旁边偷笑..事实上即使濒临缩缸的引擎..经由空转的油门猛催一样能让转速高居不下..油针能不能跑到红线基本上跟车况一点关系也没有..反而低速的状况才是引擎状况的考验..一般来说..当您催油门的时候..请不要专心看着转速表幻想日后飚车的快感..请往后看排气管的排气状况..如果在您催油的时候喷出青烟.(4行程)..那这台车请你放弃了.因为引擎的机油已经跑到燃烧室里燃烧..代表内部封闭零件的磨损..如果是黑烟的话其实尚可考虑..因为火星塞的品质..化油器的调教都是黑烟造成的原因.因引擎状况没有什么关系..


主要几个步骤请买方作简易的测试..

1..热车以后..请卖方将怠速调到濒临熄火的最低转速..通常低于五百转还能保持运转的引擎.车况都是不错..接着在最低怠速的状态下急催油..转速不用高..大约是6千转即可..然后猛放油门..让转速瞬间掉回怠速..通常引擎状况不好的车子是经不起这样的起伏而熄火..

2..离合器的状况..
先将离合器拉柄调整到正常间隙..将后轮悬空.(如果遇到没有主车架的跑车.您必须要一点技术).
拉离合器后入檔..如果此时候轮开始自转..?基本上离合器片已经有一定的磨损..坐在车上作这种测试其实可以避免..因为等到连坐在车上都会拖着你跑的车根本不用考虑了.等第一关通过以后..以发动的状态原地从一檔打到6檔..请此时坐在车上拉住离合器仔细看引擎转速的状况..如果发生某一檔位打不上去?或者是入档后转速异常下降..都是变速箱磨损的征兆
附言..有些车款在入檔的时候会有惊人的震动与声响..其实这是设计上的问题不列入车况考].

3..引擎的运转声音判别..
板主在此省略..因为这涉及到比较专业的技术层面..有些车本身轻量化会造成异音较大.有些车设计较厚实的内链也会有独特的异音.有些车甚至原厂就设计间隙较大的汽门..
尤其是街车.欧洲车.甚至干式离合器车款.一般买方还是不需要透过引擎运转声音来判别车况相信我..这些车新车就很吵了.

4..引擎是否拆解判别..
我们都心里有数有些重车的来源是以零件的管道引进..所以当初在进口的时候是分解然后在台组装的..但是无论怎么分解..引擎本体还是不会去动到..基本上连汽门都拆下来的车子各位也不用去考虑买了.
所以当我们发现引擎的螺丝有被工具逼过的刮痕.或者引擎侧边接缝有因为挤压而溢出的液态油封胶.甚至有不属于原厂的引擎螺丝..这都是显示引擎本体有经过拆解的痕迹.但如果是老车的选购..这些拆解可能是车主在作内部消耗材更换时造成的..双方的沟通是重要的一环..


写了这么多..其实只是判断一部车状态好坏的冰山一脚..基本上还是希望能经由简单明了的方式..让刚接触重车世界的准车主对于中古车的选购有初步的概念..
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feizuzu

好文章，顶！